Вода — основа жизни. Представить себе дом, возле которого нет воды, невозможно, потому что без водоснабжения полноценно не сможет существовать никакой дом. Если говорить о даче, то вопрос стоит особенно остро. Часто централизованной подачи воды нет, а если есть, то или качество ее оставляет желать лучшего, или напора нет. Использовать привозную воду очень неудобно, да и на все бытовые расходы не хватит. Пользоваться добротой соседей тоже долго совесть не позволит. Поэтому решение проблемы одно — автономное водоснабжение.
Колодец или скважину на воду своими руками сделать несложно. Главное — правильно выбрать место, подготовить нужные инструменты, запастись терпением.
Автономное водоснабжение
Прежде чем решить дилемму — колодец или скважина, нужно учесть несколько нюансов. Оба варианта довольно сложны технически и финансово. Но если учесть, что при правильной установке автономного водоснабжения оно прослужит не одному поколению, то сомнения отпадут. Несмотря на сложность установки скважины, она имеет много преимуществ в сравнении с колодцем:
- нет необходимости вывозить выкопанную землю;
- вода закрыта от попадания бактерий и зацветания;
- скважину можно установить практически в любом месте, даже в подвале дома.
Виды скважин
Существует несколько типов скважин. Они зависят от глубины залегания водоносных слоёв, так называемых горизонтов.
- Почвенные воды. Этот горизонт расположен на глубине 4−6 м. Вода с этого слоя имеет нестабильный характер и может иссякать. Она также не очень чистая, поэтому её можно использовать только для бытовых целей.
- Песчаный горизонт. Находится на уровне от 7−10 м до 50 м. Горизонт может быть разделен одним или несколькими слоями глины. На этом уровне вода проходит природную фильтрацию и вполне подходит для употребления.
- Артезианский горизонт. Ниже 50 м под слоями водоупорной глины в известняках собирается вода. Она находится под высоким давлением и способна самостоятельно подниматься на поверхность. По своим качествам она превосходит воду из других слоёв. Этот вариант — самый подходящий для водоснабжения дома или дачи, но в то же время и самый дорогостоящий.
Пробурить самостоятельно без спецтехники до артезианского уровня невозможно. Но бурение скважины своими руками возможно до песчаного горизонта.
Способы бурения
Произвести установку индивидуального водоснабжения на участке — дело ответственное. Есть много компаний, которые занимаются такими установками, но их услуги стоят дорого. Поэтому, если бюджет не позволяет обратиться к такой компании, можно установить скважину самому. Есть несколько способов бурения скважин.
Шнековое бурение
Один из самых простых способов. Шнековое бурение осуществляется с помощью бура (шнека), на котором размещены заточенные спиральные лопасти. На месте, где должна быть скважина, устанавливается тренога. Вершина её должна быть над местом скважины. На вершине устанавливается ролик, через который проходит трос. Один конец троса крепится к шнеку, другой — к лебёдке или ручному вороту. Это облегчит извлечение бура и поможет избежать искривлений скважины. А искривление очень нежелательно, потому что отклонение от вертикали приведёт к деформации скважины, и будет невозможно сделать нормальную обвязку.
После установки треноги шнек ввинчивается в землю с помощью ручного ворота или электромотором строго вертикально. Когда бур войдёт в грунт полностью, его с помощью лебёдки поднимают наверх, очищают от грунта (шлама) и снова опускают. Шнек по надобности доращивают трубой, которую крепят резьбой или шпилькой.
Эта технология больше всего подойдёт для ручной установки скважины. Но она имеет и свои недостатки.
- Если почва имеет скалистый слой или встречаются большие камни, то это сделает невозможным прохождение шнека.
- Если почва слишком сыпучая, при выемке бура грунт будет обваливаться.
- Наличие грунтовых вод тоже очень затруднит работу.
Колонковая технология
Эта технология во многом похожа на шнековое бурение. Отличается только устройство бура. Бур предоставляет собой трубу, снизу которой наварены зубцы из высокопрочного металла. При вращении труба вгрызается в землю и заполняется грунтом. Когда весь цилиндр заполнен шламом, его вынимают и вычищают. Этот метод бурения позволяет получить воронку очень точного диаметра. Для самостоятельной установки скважины такая технология используется редко.
Гидробурение скважин
При таком способе бурение происходит при помощи воды, которая подаётся под высоким давлением. Перед началом работ нужно подготовить участок. Возле будущей скважины выкапываются две ямки размером 1х1 м. Они нужны для откачки воды и фильтрации шлама. В первой яме, которая ближе к скважине, будет оседать грунт, а во второй — отстаиваться вода. После отстаивания её снова подают через шланг в помпу, а помпа перекачивает воду к буру. Таким образом воды используется немного, она все время циркулирует. Если вода сильно загрязнена, её нужно заменить.
Такой вид бурения широко используют для промышленных целей и для геологоразведки. Применяется он также для бурения скважин под артезианский колодец. Для этого есть специальное оборудование, которое можно арендовать или купить. Сложность в использовании гидробурения на дачном участке в том, что на всей вертикали горизонта грунт неоднородный. При попадании воды на более твёрдую породу окружающий пласт будет размываться и обваливаться. Но использовать эту технологию можно на участке в том случае, если была произведена геологоразведка, почва имеет однородную структуру и глубина нахождения воды точно известна.
Ударно-канатный метод
Самый простой и доступный метод бурения скважины. Он в сравнении с другими более трудоёмкий, но и самый доступный, поскольку не требует специального оборудования. Процесс бурения происходит посредством последовательных ударов специальным буром в место будущей скважины. Бур в этой конструкции — пустой цилиндр, нижние грани которого специально заточены. Он с помощью лебёдки или вручную поднимается на определённую высоту и свободно опускается. После нескольких таких подъёмов-спусков цилиндр наполняется почвой, после чего он очищается.
При появлении признаков воды бурильный стакан заменяется на бур другого вида — желонку. Он отличается тем, что имеет клапан, который, набирая в себя мокрый грунт, закрывает конструкцию и не даёт вытекать жиже.
Среди плюсов этой технологии:
- доступность для любого пользователя;
- возможность проведения работ на любой почве;
- нет необходимости в специальном оборудовании;
- контроль структуры грунта.
Недостатками такого метода являются длительность процесса и огромная затрата физической силы. Но если оптимизировать механизм и подключить электромотор, можно свести к минимуму физическую нагрузку.
Пошаговая инструкция
Установка водоносной скважины — это всегда уникальный процесс. Он может отличаться даже для соседних участков. Мелочей в этом деле нет. Поэтому нужно учесть все нюансы:
- геологическое строение почвы;
- требования к качеству и количеству воды;
- соблюдение санитарных норм;
- глубина водоносного пласта;
- выбор способа бурения.
Геологоразведка и выбор места
Перед тем как непосредственно приступить к бурению, необходимо выяснить, на какой глубине залегает водоносная жила. Для этого нужно сделать геологоразведку.
Её могут сделать только специалисты. Стоит такая процедура недешево. Поэтому, если нет средств или желания тратиться на такой проект, нужно хотя бы расспросить соседей, у которых уже обустроен колодец или скважина. Надо узнать о глубине колодца или скважины и структуре почвы, а после этого определиться с выбором способа бурения.
Следующим этапом будет выбор места для скважины. При выборе места необходимо учесть санитарные требования. Нужно учитывать расстояние между септиком, выгребной ямой и фильтрационным полем. Минимальное расстояние должно быть не меньше 15 м. Но чем дальше, тем лучше. Очень важно, чтобы не было гидросвязи между скважиной и сооружениями почвенной фильтрации. Для этого надо, чтобы верхний порог фильтра водозаборного шланга был ниже уровня грунтовых вод.
Немаловажно также определить оптимальное место для скважины. Можно воспользоваться помощью специалистов или попробовать один из народных методов. Также можно попробовать разведочное бурение.
Обустройство шурфа и подготовка инструментов
Перед установкой бурильного устройства нужно выкопать шурф. Это облегчит процесс, сократит глубину бурения и поможет исключить возможность обвала породы. Размер шурфа определяется индивидуально. Как правило, он бывает 1,5х1,5 м, иногда немного больше, но не шире сторон треноги, которая будет устанавливаться над шурфом. Глубина — до 2 м. Чтобы предотвратить осыпание, стороны укрепляют досками.
Следующим шагом будет установка конструкции для бурения. Она устанавливается в следующей последовательности.
- Сначала надёжно закрепляется тренога. Она может быть деревянной или из металлической трубы. Высота к вершине должна составлять 4−5 м. При меньшей высоте снижается производительность процесса.
- Дальше крепится лебёдка или ворот.
- К лебёдке или вороту присоединяется трос с буром или стаканом, в зависимости от выбранного способа. Важно учесть длину троса. Он должен быть длиннее предполагаемой глубины скважины. Иначе он может оторваться, и достать его будет весьма проблематично.
- Если предусмотрен вариант с механической лебёдкой, важно соблюдать правила безопасности. Нужно проверить кабель (он должен быть хорошо изолирован), включатель, исключить попадание воды, чтобы не было короткого замыкания.
- Подготовить лопату, ведро и тележку или носилки, чтобы убирать породу.
После подготовительных работ можно приступать к процессу установки скважины. Работы по пробиванию скважины желательно проводить в сухую ясную погоду. Последовательность зависит от выбранной техники.
Откачивание и прочистка
После обнаружения водоносной жилы надо откачать воду. Это необходимо для того, чтобы понять мощность водоносного слоя. Для откачки можно использовать ручной или погружной насос. Следует помнить, что не любой насос справится с такой задачей, поскольку откачивать придётся жижу из воды и глины. Если после выкачивания 3−5 вёдер чистой воды ещё нет, нужно углубить скважину.
Установка обсадной трубы
Обсадная труба может быть установлена после или во время бурения. Если выбран второй вариант, то диаметр трубы должен быть немного больше диаметра бура, чтобы он мог свободно проходить в ней. Следует помнить, что если обсадная труба устанавливается сразу, нужно внимательно следить за вынимаемым шнеком, чтобы не пройти водоносную жилу. Труба может быть из качественного металла или ПВХ.
Промывка скважины и закладка фильтра
Промывка производится посредством опускания шланга в скважину, через который подаётся под
давлением вода. Таким образом из скважины будут вымыты глина и песок. После производится откачка до появления чистой воды. Дальше желательно отобрать образец чистой воды и сдать её на анализы. Если анализы подтверждают желаемое качество воды, устанавливается фильтр.
Для фильтра достаточно в трубе немного меньшего диаметра обсадной трубы насверлить сверлом небольшого диаметра дырки. Длина фильтра должна быть до 1 м. Потом место на трубе с отверстиями надо обмотать нержавеющей проволокой, а сверху желательно обмотать мелкой сеточкой из нержавеющей стали. После этого трубу нужно опустить в скважину. Фильтр также может быть установлен сразу с обсадной трубой.
Дебет и раскачка скважины на воду
Заключительным этапом будет расчёт ёмкости воды. Для этого надо оставить скважину на сутки, после чего измерить уровень воды. Если её достаточно, можно приступать к окончательной чистке или раскачке. Для этого нужно на протяжении двух недель выкачивать воду центробежным насосом.
После этого остаётся только подсоединить насос. Для скважин можно использовать только погружные насосы — центробежный или вибрационный. Если все этапы сделаны правильно, недостатка в воде не будет.
