Дачное строительство: каркасный сарай своими руками

Дачный участок — это не только возможность побыть вдали от городской суеты, но и несколько соток земляных угодий, на которых можно выращивать овощи или посадить фруктовые деревья. Для обработки земли необходим инвентарь, который не всегда удобно хранить в жилом доме, а снятый урожай нуждается во временном укрытии от осадков. Возвести сарай своими руками по силам любому мужчине, умеющему забить гвоздь, достаточно понять общий принцип строительства.

Начало работы

В первую очередь, необходимо определиться с целевым предназначением сооружения. Если строительство сарая продиктовано лишь сезонной необходимостью, и регулярное пользование постройкой ограничивается весенне-летним периодом, стоит остановиться на варианте «холодного» помещения. Этот вариант дает возможность построить сарай дешево и быстро своими руками, используя минимальное количество механизированных средств.

Любое капитальное здание, в том числе и хозяйственные постройки, включает в себя три непременных составляющих:

• основание (фундамент);
• коробку (стены);
• крышу (стропильная конструкция и кровля).

Наиболее простым в исполнении и надежным в эксплуатации является монолитный ленточный фундамент. Основа стен может быть каркасом, конструкция которого привязывается к материалу последующей обшивки. При отсутствии строительных навыков следует остановиться на монтаже односкатной крыши, впрочем, для хозяйственных построек небольших габаритов — это лучший вариант.

Устройство фундамента

Есть несколько причин, по которым стоит остановиться на сооружении монолитного ленточного фундамента. Опытные мастера этот выбор объясняют так:

• Основание подходит для любой категории грунта, так как представляет собой жесткую и устойчивую бетонную раму.
• Не требует точных расчетов несущей способности.
• Решает вопрос: как сделать сарай, так чтобы внутренняя часть помещения была защищена от проникновения талых и осадочных вод.

Определившись с желаемой полезной площадью и местом нахождения сооружения, требуется сделать разметку периметра, по которому будет заложен фундамент:

1. На выбранном участке отмеряется размер фасадной стены. По краям отрезка забиваются колышки. Между ними натягивается толстая леска.
2. От колышков, под прямым углом (приблизительно), откладывается и отмечается длина боковых стен. Метки не следует устанавливать жестко, так как они будут подвергнуты корректировке.
3. Измеряются расстояния по обеим диагоналям. Если они совпадают, значит, метки выставлены правильно, и являются вершинами прямоугольника. В противном случае метки следует переносить относительно друг друга, сохраняя исходное удаление от фасадных колышков.
4. Добившись правильного положения вершин углов, леску натягивают по всему периметру, и намечают на земле контур будущего фундамента.

На этом подготовительные работы заканчиваются. Следующий этап — копка траншеи под заливку бетоном. Чрезмерно зарываться в землю не следует, достаточно дойти до плотного грунта. Ширина определяется плоскостью штыковой лопаты.

С внешней и внутренней стороны траншеи выставляется опалубка, для которой можно использовать любые подручные средства: доски; металлические листы. Единственное ограничение — опалубка не должна мешать заливке бетона и передвижению исполнителя.

Бетонный раствор изготавливается вручную или с помощью бетономешалки, которую можно взять в аренду. Чтобы сократить затраты на наполнитель, вместо песка и щебенки можно приобрести ПГС (песчано-галечную смесь), по-другому — отсев. Соотношение наполнителя и цемента для фундамента такого типа соответствует 3:1. Выход верхней части фундамента над уровнем земли зависит от обычного подъема весенних талых вод, характерного для этой местности. Углы фундамента желательно заармировать любым железным ломом (пруты, уголки, старые трубы).

Монтаж каркасной коробки

Чтобы возвести каркасный сарай своими руками следует выбрать материал, который будет доступным не только по стоимости, но и позволит манипулировать с ним, не привлекая дополнительных рабочих рук. Для таких работ наиболее приемлем деревянный брус сечением 100х100 мм. Последовательность возведения каркасного скелета постройки:

1. Рама основания монтируется по периметру фундамента. Обязательно стоит позаботиться о подложке из рубероида, которая будет служить гидроизоляцией.
2. Брусья укладываются на фундамент встык или в замок на углах. Последний вариант более надежен. Стыковочные части замкового элемента: 100 мм длина и 50 мм глубина выборки.
3. Для устранения скользящего момента брус в местах замковых соединений и ближе к средней части просверливается насквозь с заглублением в фундамент, и пробивается гвоздями на 200 мм.
4. По углам рамы выставляются стоевые элементы. Их длина определяет высоту помещения. Крепеж к раме осуществляется гвоздями и скобами. Угловые стойки корректируются по вертикальному уровню и расшиваются с рамой раскосами на две стороны. Последние выполняются из метровых обрезков бруса с концами, запиленными под нужный угол прилегания к стойке и раме, и устанавливаются заподлицо с общей конструкцией.
5. Кроме угловых, могут потребоваться промежуточные стоевые элементы (количество зависит от габаритов строения) и обязательны оформляющие пространства дверного проема.
6. Стойки связываются промежуточными брусковыми сегментами на среднем уровне и сплошной брусковой рамой поверху, образуя правильные и приблизительно равные клетки.

В качестве крепежа допустимо использовать гвозди и саморезы по дереву необходимой длины. Каркасную коробку можно обшить доской или металлическим профилем. Профилем неплохо покрыть и кровлю.

Сооружение стропильной конструкции

Возводя хозблок своими руками, следует придерживаться максимально упрощённой схемы и подумать об отказе от потолка, для которого потребуются дополнительные материалы: брус на балки; подшивная доска. Конструкция односкатной крыши, как правило, не предполагает наличие чердачного помещения, Потолок полностью исключит возможность обслуживания кровельной конструкции в процессе эксплуатации сарая изнутри.

Недостаток безбалочной конструкции — стропильная нога остается без промежуточной опоры, удерживающей элемент от провисания. Но как правило, подсобные хозяйственные помещения на даче ограничены в размерах, а для увеличения сопротивления на изгиб, среднюю часть стропила можно обшить с боковых сторон полосами фанеры.

Не следует делать и слишком большой уклон кровли. Пологая конструкция более безопасна для монтажных работ с кровельным материалом, в частности, с металлическим профильным листом. Достаточно обеспечить дождевой слив, а излишки снега легко удалить с помощью лопаты или скребка.

Для стропил стоит использовать 50 мм доску, шириной 150 мм. По фасадной части верхней каркасной рамы располагаются брусковые опоры высотой 0,5 метра на расстоянии от 1,2 до 1,5 метра друг от друга. На них устанавливается и закрепляется передний выход стропильной ноги. С другой стороны стропила размещаются и крепятся непосредственно к каркасной раме.

Обрешетка (почти сплошная) выполняется из 25 мм доски. На обрешетку монтируется профильный лист, с помощью кровельных саморезов. Если один ряд кровли (от верхней до нижней части) вмещает два или более сегментов листа, монтаж начинается по восходящей, с перехлестом смежных листов на 80—90 мм.

Вникнув в общие строительные принципы, можно свободно ориентироваться в конструктивных и типовых разнообразиях форм и материалов, используя свои варианты, но не в ущерб качеству и безопасности.